每个州最好的披萨

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在之间,有一切,开始酒馆披萨北泽西岛的文化,容易受骗的自1931年以来,帕特森,或Kinchley的酒馆在拉姆齐,他们就像久,只是名字两个很多?泽西海岸,向上和向下,从美丽的西西里风格派吗罗茜的在点愉快的曼科&曼科海洋城的大西洋主要自1950年代?

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相同的交易在大西洋高地,新泽西Anthony Mangieri本地的一个国家最熟练的从业人员那不勒斯风格,已经发布了自从他纽约餐馆关闭(去年希望暂时)。很长时间之前海岸Mangieri成了明星,Una比萨Napoletana是在这里,在新泽西州,和所有你要做的就是麻烦。

了解康涅狄格披萨是相对容易的。没有一个国家拥有如此多的影响力的集中的人才库,集中在纽黑文,美国最重要的披萨的城市之一在美国只要有披萨。搜索高低,你不会找到一个城市那么小心翼翼地保护遗产的纽黑文。在很多方面都已经几代人,回到弗兰克佩佩,一个年轻的移民来自那不勒斯从来没有学会阅读,开始在伍斯特街与妻子一家面包店,Filomena。最后,大约在1925年,他们开始服务餐厅的薄皮,燃煤番茄派加上乳酪粉,大蒜,牛至,和橄榄油,,如果你喜欢,凤尾鱼、适当的披萨Napoletana,最早、最原始的意义。

今天,弗兰克·佩佩披萨店Napoletana在该地区都有餐馆,但你仍然可以得到同样的披萨,还是燃煤,漂亮和瘦但总是有点嚼头,纽黑文披萨应该的方式,仍然是,很有可能将在未来几年,一个最好的国家,是一个你应该试试吗莎莉的Apizza(说ah-beets),还燃煤。只是在街上,莎莉的萨尔瓦多Consiglio成立于1930年代。那血红色酱油的黑边的对比是惊人的,甚至在你咬。

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有那么多关于纽黑文披萨,但也有其他城市和城镇在康涅狄格。例如,德比是near-ancient(好吧,自1935年以来)玫瑰园Apizza,闪烁的霓虹灯大多安静的住宅区,长大在巨大的馅饼,从不起眼的西红柿言过其实的披萨装满了太多的新鲜的海鲜。亚搏电竞

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有一个正确的方式和错误的方式支持芝加哥披萨,甚至流派最热心的支持者也可能会弄错。存在,毕竟,没有人风格的深盘披萨。现在,你有无数种集中在一起下一个巨大的山威斯康辛马苏里拉奶酪,像许多分裂团体内的浸信会的信仰。经典,填充,锅里皮萨饼都是完全不同的,并且你不知道哪一个是适合你,直到你到达。

事情是简单的,在这一天。据说艾克西维尔发明的比萨饼店,回到第二次世界大战期间,深盘曾经是一个相对温和的事情。粗粒小麦粉添加到小麦粉给地壳,通常是丰富的黄油或石油,其标志性的黄色。除此之外,它更像一个普通的披萨,但order-sausage不同和新鲜的辣椒,新鲜马苏里拉奶酪,加上大量的番茄酱。Height-wise,原来的厚饼不会那么强大。

然后事情了,不知何故。尽管经典的披萨卢Malnati仍接近于原始的理想,受欢迎,经常过载怪物开始定义类型,更糟或者更好。

在现代舞台上最早的移民是伯特·卡茨,开了他的第一批萨店在1960年代早期。Katz喜欢叫他“铁盘比萨”,随着时间的推移和外壳而闻名,它取得了独特的焦糖化在烘烤过程中,由于片马苏里拉奶酪小心地沿着边缘塞。

Katz是著名的创始人结合的,这对于许多铁盘比萨的开始和结束谈话(或厚一般),但是伯特的位置莫顿树林,他于1989年开业,销售结合后,感觉更像是Katz的国家,即使在最近的一次重组。(左撇子的披萨位于由原合伙人之一最近伯特的重启,是一个很好的选择在北岸。)

人们吃的披萨,你可以问任何人谁试图只能沉溺于这么多厚。大多数披萨店在该地区,事实上,出售的绝对具有讽刺性薄的薄皮,总是充满,像其他很多披萨在中西部。一个饥饿的人可以降低整个圆。你会发现伟大的版本帕特的披萨,林肯公园,大半个世纪玛丽的披萨和烈酒在梅菲尔,自1940年以来,在周末你会发现巡回音乐家,至少在正常时期。有披萨城堡计公园法的在郊区进行,但没人接近薄地壳essential-ness像维托&尼克的,华丽经典的酒馆在遥远的西南侧,维托的孙女和尼克的女儿,玫瑰Baracco乔治,运行。他们一直使用相同的面团配方自1940年代以来,几乎每个人都是香肠。

然而,这并不是结束。有很多其他风格欣赏在这个世界的一部分。方片,所有不同,这里一直是几代人,在最近时期享有相当大的回归。尊重传统D’amato,几代人在西镇,或者更好的是,弗雷迪的披萨和杂货店在西塞罗郊区,在美国历史上更多的意大利的地方之一。他们的西西里派仍然是一个社区的主食。

跟踪在美国当代Neopolitan披萨的血统,很快你很快就会遇到乔纳森·戈德史密斯的Spacca那不勒斯。还有一个注意细节,经常缺乏,新餐厅使用的风格。

不要离开小镇没有戳你的头到最近的进口Bonci,直接从Rome-pizza taglio可能是下一个大事件,你不妨引入通过真正的交易。Crust-centric但很光,加上各种不同的季节性发现,这就是美丽的披萨,以及吃。

不超过十年前,大多数美国人都不知道底特律有它自己的风格的披萨,从未真正意义上说,它不像密歇根不知道如何出口一个想法,毕竟;达美乐,总部位于安阿伯市,只有发展成为世界上最大的披萨连锁店。(Domino是相当肯定,截然相反的一个很好的底特律比萨。)

然而,不知怎么的,我们到那里,finally-nowadays,底特律的广场派,与他们独特的脆皮边缘,大量的威斯康辛州砖奶酪、番茄酱和质量上,都是出现。在超过一个国家在这个名单上,这是现在最好的披萨。底特律披萨可以追溯到1946年,当格斯和安娜Guerra介绍了城市的风格好友的康纳特和麦克尼克。Guerra分裂的友好饭店十年左右之后,在Eastpointe开设自己的地方。这些天,如果你不忠于朋友,目前区域连锁(原是最好的),很有可能你效忠蝶式酒吧和餐厅。当然,除非你是一个顽固的Loui的披萨风扇;自1977年以来,发霉的,舒适的,家族餐厅主要Detroit-adjacent淡褐色的公园里,诚挚的服务版本的风格。不,没有任何运动近年来。最好的一个新版本来自最近打开的密歇根州——贝瑟尔&特兰伯尔——,两家底特律原住民敏感更新模板,引入一些优秀的组合,并密切关注成分。定期派是一个窃取为10美元。更充满活力,不断发展底特律披萨的场景,看看我们的城市指南更多的最令人兴奋的新增加的格局。

不要忽视其他国家-Fricano的极薄的派以来的骄傲大还在别人面前是披萨,基于1800年代的时代公寓;稍厚的风格一直在打击这先生的马斯基根和大避风港,好几代了。

首先要知道披萨在加州是它没有,事实上,在1980年代,开始Spago当沃尔夫冈•普克则开开始超过派熏鲑鱼和山羊奶酪和你。它没有开始,加州比萨坊,后十年。事实上,它才开始在南加州,而是在北方,很多年前。

第一个意大利人来到这里在殖民时期,早在加州是一个国家,事情差不多打雪仗。在1800年代末,有更多的意大利移民在西海岸比所有的新英格兰。许多降落在旧金山,北沙滩在哪里,今天,仍然,Italian-Californian文化的中心。在这里,你会发现托马索的,第一批萨店在西海岸,可以追溯到1935年,左右等城市纽黑文的时候,康涅狄格,得到认真的披萨。这是说,托马索,按照美国的标准,很旧,还发射了老式木质的砖灶做饭,而强大的经典的披萨。

还没有取得进展。旧金山几乎发明了现代静坐比萨餐厅,一个想法在全国迅速蔓延,而在十年前。开创性的系反弹到2004年之前,每个人都谈论着披萨,然后是ingredient-centric披萨店Delfina2008年,紧随其后面粉和水2009年,仍然在波的最好的手工,柴火披萨店。

每年,因为它似乎总是像某人的一些有趣的事情,并且经常很好,但直到2015年,直到托尼•Gemignani湾区本机在农场长大,他们增长杏子,那件事又有令人兴奋的在北海滩。这些天,感觉太久托尼的披萨Napoletana打开了。感觉一样友好和闲散的熙熙攘攘的店在纽约郊区,Gemignani和船员非常擅长做正义超过12个地区风格的美国披萨。签名馅饼是那不勒斯的最细致的消遣之一派你会发现,任何地方。

洛杉矶的旅程从比萨半荒漠热情实验室可以追溯到2006年,当时西弗敦南希,打开了披萨店Mozza梅尔罗斯和高地。她现在可能在一个非凡的拥挤的领域(一些竞争者的她是个投资者),但这仍然是美国西海岸的一个最重要和独特的馅饼。完整指南最好的披萨在洛杉矶,点击这里。

不久前,一个有进取心的贸易刊物发表列表,一个人应该更新,排名最高的地方在中国人均数量的披萨店。在列表的顶部是斯克地区,这可能不会取得这样一个著名的分数没有老镇的伪造,坐落在两个城市之间的山。

服务人口不到8000,你有至少十几个披萨店,其中大部分是卖矩形托盘(这是当地说整整一个饼,一块被称为“切”)的简单,软,Sicilian-esque奶酪(威斯康辛州白切达干酪)披萨,与油的外壳底部很脆。如果你长大后与老打造披萨,是在景观现在大约一个世纪前,你倾向于认为大量的东西,即使别人不。镇上最近决定宣传自己的披萨世界的资本,如果有人在笑,这并没有阻止它发生你可以把你的照片旁边的标志在大街上,当你等待你的披萨Arcaro & Genell一个巨大,12-cut托盘15美元。

披萨总是个人,但在宾夕法尼亚州,它可以是一个强烈的地方色彩。老伪造不超过5英里外的斯克兰顿的市中心,这里,你会发现人们在的大致方向滚动他们的眼睛的邻居,和他们奇怪的想法下分层切碎的生洋葱酱,这是一个非常古老的锻造。想象,当你开始旅行进一步进入状态,或者南费城,你会发现很多人并不知道老伪造甚至存在。yabo电竞投注

这是可以理解的。费城是一个非常幸运的城市,不仅有大量的披萨,但也是,在文体上,在地图上。无论你的情绪,有人这样做,很可能他们做得非常好。从斯巴达广场片从柜台下面拿出非常昏暗La Rosa披萨店在南费城的漂亮的馅饼的烤箱Tacconelli的在里士满港自1948年以来,有很多经典的东西去爱,但比大多数东北城市,最近的进展可以同样令人兴奋的,如果不是更多。已经有近十年的乔Beddia打开他的口袋大小的披萨店在Fishtown吉拉德大道,设置当前文艺复兴或多或少的车轮运动。今天,披萨店Beddia岁,neo-Neapolitan馅饼顶部设有一个强烈的高山奶酪在宾夕法尼亚州,实际上是旧本身。现在是一个成熟的餐厅,几个街区之外,在它的位置,披萨Shackamaxon出售一些最好的城市纽约式片。费城完整指南最好的披萨,点击这里。

不困,因为只有剩下的状态应对。抓住一片Philly-style番茄派,一个乏味的但是美丽的广场面包抹酱,或者吻了小瓶的奶酪,一般为室温作为零食,在绝对的遗物Conshohocken面包店,在肯肖霍肯的或者更好的是,Corropolese面包店和熟食店在Norristown。然后,向西行。如果你好奇,你可以停止在国家广场的中心部分削减从那里最好的方法在约翰斯敦、另一个hyper-regional最喜欢的或令人生畏的定期派老弗朗哥,一个低矮的小屋在城镇的边缘画意大利国旗。

然而,最终目的地是匹兹堡,一点点的一切,和很多的波萝伏洛干酪把几乎所有。没有那么多Il Pizzaiolo在黎巴嫩山,吊起Neapolitan-style馅饼的当地人自1990年代以来,但肯定在名叫Beto的堆满剃,平方片得到奶酪后烤箱出来的;餐厅通过超过500磅的波萝伏洛干酪在忙碌的一天。

现在肯定不是更长时间,但在去年冬天,就在几周前,游客到波士顿的历史(和非常意大利)北端最有可能有街道近自己,尤其是在当天早些时候,在社区真正开始醒来。一件事似乎恢复了正常,但是在早晨敞开大门,通常上午11,现在几乎总是前面的一条线Umberto广场。

不,这是一个坏的东西——一些站在可以好,更好的了解老人的常客,他们中的一些人不那么耐心地等待第一个西西里风格派的出现Dauterio家族已经出名,可以追溯到韦利诺在1950年代的到来。之前,你不要等太久给冒出来的餐厅,如果一个人甚至可以称呼它,还是卖出去,即使没有来自贫民窟的上班族的军队,通常从金融区泄漏到附近。多过去中午来,它可能意味着没有披萨,没有arancini,没有panzarotti或统一资源给你。

海绵汉诺威街店,似乎没有什么变化,因为他们开始在1970年代中期,有一个小镇的魅力从era-barely点燃汽车站,几乎没有家具,丑陋的瓷砖地板。这是只收现金。幸运的是,一切Umberto旅行回来的时间,包括价格,你只需要几块钱吃好。没什么革命比萨here-thick广场,与一个紧缩下面,番茄酱,不起眼的奶酪,烤到老虎发现了,但这不是重点。在新的和改进的波士顿,Umberto的提供了一个受欢迎的提醒,与时俱进不仅可能被高估了,但除此之外,如果你擅长你所做的,《纽约时报》可以转储的港口。

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谁是最好的披萨在波士顿吗?取决于你问谁,但是这个列表不是一个民主国家,这荣誉容易去Santarpio的在东波士顿;在现在时代开车仅仅五分钟的隧道(和世界)北结束。甚至由于相对模糊的位置,通常情况下,你没有得到同样的人群。公园在过去一年,你可以在块,通过你的电话下订单,并通过后门溜进了厨房,拿起你的披萨仅十五分钟后。开始在上个世纪的面包店,今日的披萨贝克的触摸,散乱的,多孔,几乎意大利面包皮,不回避聚焦一平衡酱占据了舞台的中心位置,而实际上,从来没有制服的奶酪;平原馅饼是杰出的,有很多房子的香肠馅饼是更好。

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从路易斯维尔市中心,这是一个愉快的走过俄亥俄河(通过旧的四大的桥梁,在现代转换从铁路到行人使用)birthplace-Jeffersonville,印第安纳州,1984年的爸爸约翰的。有时,似乎可能是路易斯维尔的披萨,给你看,所有的分支位置在城里开车。良好的前几年,然而,本尼Impellizzeri工作一系列比萨饼烤箱,介绍自己的餐厅,Impellizzeri的早在1970年代末。直到今天,即使在一个简短的闭包在mid-aughts,这里的披萨仍然坚定的路易斯维尔的最爱。西西里风格的深盘,你最好的选择菜单上,就像一个高墙游泳池充满奶酪和配料。如果是现代,glamour-puss披萨你后,看Camporosso米切尔堡从辛辛那提市中心只有一步。他们已经被混淆的地方与他们的艳丽,往往令人钦佩true-to-style那不勒斯人。

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有一些明显的例外,大多数只有欣赏的人一起长大,马里兰州的东海岸比萨魔法结束,而突然在,也许那就是有太多的事情要吃,但交叉来自宾夕法尼亚州和特拉华州,和披萨文化是突然不受欢迎的人,至少相对于在邻居的情况。不是没有例外深盘,lard-in-the-dough,鳍蟹馅饼马修的,声称是巴尔的摩最古老的披萨店,是一个公司最喜欢Highlandtown,支持超过几个明显的复古的社区机构。一转眼到了当下,到远郊Darnestown蒙哥马利县地狱披萨店Napoletana提供了一个可能的未来的披萨DMV-here,厨师和老板托尼•孔蒂使人完成最好的番茄派,一个看似多余的美丽,比安科DiNapoli西红柿,帕尔玛的提示,大蒜,和新鲜的罗勒。

女演员把获奖厨师安众所周知,金正日说,她是她喜欢吃的食物,食物往往是披萨。亚搏电竞打开她的梦想餐厅在2010年披萨店洛拉为她名叫dog-caused在她家里不缺争议;她的父母是韩国移民困惑为什么哥伦比亚大学毕业生会选择这样的生活。明尼阿波利斯,另一方面,从一开始,都是排队等着金正日的发明,木质的馅饼,他们中的一些人有自制的泡菜。一个纽约式片店,你好,披萨之后,在郊区埃迪娜,然后在2016年,金正日打开年轻的乔妮赢得了全国的好评,一个大胆的餐厅,菜单是你周围猜it-pizza。Neo-Neapolitan披萨,具体而言,就是金所说的,在一个巨大的铜包勒Panyol烤箱。(如果你从来没有一个韩国排骨派,你会发现一个相当传奇。)披萨和明尼苏达州back-did你知道披萨卷发明吗?——通常情况下,中西部风格是薄皮,几乎总是垂直切割。妈妈的在圣保罗(1964年成立)和戴夫的披萨在Bemidji(1958年以来)类型的好例子。

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一个聪明的小Neapolitan-inspired披萨联合和咖啡吧Fireflour建立在从那不勒斯进口木材炉,可能不是你漫步到俾斯麦寻找的第一件事,但北达科他州首府这样将会令您惊讶。老板肯尼·霍华德在加州设计职业生涯,他启发开自己的餐馆,他和他的妻子,肯德拉,近十年前。在法戈,它的经典,充满,中西部薄皮的特点来编织边整齐地在你所有的toppings-at萨米的自1950年代以来,固定。

迈克博士伦离开法学院在海湾地区,搬到塔尔萨没有任何形式的宏伟计划。他有一个兄弟在企业界工作,谁会打电话给他,告诉他的故事人们在长达数小时的等待线进入郊区的连锁餐厅,和为什么他们不开放自己的像样的餐馆吗?2006年,他们正是这样做的。今天,Andolini的在国家最严重的披萨店,使地方复数,因为已经有为数不多的位置在该地区,服务周到,neo-Neapolitan派。布鲁克林是一种美味的德马科(并立即辨认)向一个特定的,非常有名的店位于特定的纽约区。

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意大利和犹他州久远,到1800年代中期,当约瑟夫多伦多与第一批拓荒者到达,受雇于杨百翰。这些天,你可以看到他们的贡献的文化,从传奇卡普托的市场在盐湖城全国轰动Creminelli细肉,一度被操作卡普托的地下室的,更不用提的第一个真正的那不勒斯披萨店,Settebello成立于拉斯维加斯和出口到盐湖城,早在2006年。也许你不觉得大披萨现在在每一个角落,但它确实存在,在这样的地方我爱你爱的,一个迷人的劳动力丰富的购物,Bonfanti家族发现一些优秀的,木质的馅饼。许多东东长大Litza的披萨成立于1965年由当地餐馆老板也Hale-the中等厚,hand-tossed馅饼是典型的盐湖。

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